Не прозванивается диод: Как проверить диод мультиметром: полная инструкция

Жив или мёртв? Проверяем радиодетали

Многим из нас часто приходилось сталкиваться с тем, что из-за одной, вышедшей из строя, детальки перестаёт работать целое устройство. Что бы избежать недоразумений, следует уметь быстро и правильно проверять детали. Этому я и собираюсь Вас научить. Для начала, нам потребуется мультиметр

Транзисторы биполярные

Чаще всего, сгорают в схемах транзисторы. По крайней мере у меня. Проверить их на работоспособность очень просто. Для начала, стоит прозвонить переходы База-Эмиттер и База-Коллектор. Они должны проводить ток в одном направлении, но не пускать в обратном. В зависимости от того, ПНП это транзистор или НПН, ток они будут проводить к Базе или от Базы. Для удобства, можем представить его в виде двух диодов

Так же стоит прозвонить переход Эмиттер-Коллектор. Точнее это 2 перехода. . . Ну в прочем не суть. В любом транзисторе, ток не должен проходить через них в любом направлении, пока транзистор закрыт. Если же на Базу подали напряжение, то ток протекая через переход База-Эмиттер откроет транзистор, и сопротивление перехода Эмиттер-Коллектор резко упадёт, почти до нуля. Учтите, что падение напряжения на переходах транзистора обычно не ниже 0,6В. А у сборных транзисторов (Дарлингтонов) более 1,2В. По этому некоторые «китайские» мультиметры с батарейкой в 1,5В просто не смогут их открыть. Не поленитесь/поскупитесь достать себе мультиметр с «Кроной»!

Учтите, что в некоторых современных транзисторах параллельно с цепью Коллектор-Эмиттер встроен диод. Так что стоит изучить даташит на Ваш транзистор, если Коллектор-Эмиттер звонится в одну сторону!

Если хотя бы одно из утверждений не подтверждается, то транзистор нерабочий. Но прежде чем заменить его, проверьте оставшиеся детали. Возможно причина в них!

Транзисторы униполярные (полевые)

У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения.

Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору транзистора n-типа, а отрицательный — к истоку, зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком и истоком прибор покажет некоторое сопротивление. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.

Учтите ещё, что в современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежать досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Проверить это легко, пролистав даташит на Ваш экземпляр.

Конденсаторы

Конденсаторы – ещё одна разновидность радиодеталей. Они тоже довольно часто выходят из строя. Чаще всего умирают электролитические, плёнки и керамика портятся несколько реже. . .

Для начала, платы стоит обследовать визуально. Обычно мёртвые электролиты надуваются, а многие даже взрываются. Присмотритесь! Керамические конденсаторы не надуваются, но могут взорваться, что тоже заметно! Их, как и электролиты надо прозванивать. Ток они проводить не должны.

Перед началом электронной проверки конденсатора необходимо провести механическую проверку целостности внутреннего контакта его выводов.

Для этого достаточно поочерёдно согнуть выводы конденсатора под небольшим углом, и аккуратно поворачивая их в разные стороны, а также слегка потягивая на себя, убедиться в их неподвижности. В случае, если хотя бы один вывод конденсатора свободно вращается вокруг своей оси, или свободно вынимается из корпуса, то такой конденсатор считается не пригодным и дальнейшей проверке не подлежит.

Ещё один интересный факт – заряд/разряд конденсаторов. Это можно заметить, если мерять сопротивление конденсаторов, ёмкостью более 10мкФ. Оно есть и у меньших емкостей, но не так заметно выражен! Как только мы подключим щупы, сопротивление будет единицы Ом, но в течении секунды вырастет до бесконечности! Если мы поменяем щупы местами, эффект повторится.

Соответственно, если конденсатор проводит ток, или не заряжается, то он уже ушёл в мир иной.

Резисторы

Резисторы – их больше всего на платах, хотя они не так то уж и часто выходят из строя. Проверить их просто, достаточно сделать одно измерение – проверить сопротивление.

Если оно меньше бесконечности и не равно нулю, то резистор скорее всего пригоден к использованию. Обычно, мёртвые резисторы чёрные – перегретые! Но чёрные бывают и живыми, хотя их тоже стоит заменить. После нагрева, их сопротивление могло измениться от номинального, что плохо повлияет на работу устройства! Вообще стоит прозвонить все резисторы, и если их сопротивление отличается от номинального, то лучше заменить. Заметьте, что отличие от номинала на ± 5% считается допустимым. . .

Диоды

Проверить диоды по моему проще всего. Померили сопротивление, с плюсом на аноде, показывать должно несколько десятков/сотен Ом. Померили с плюсом на катоде – бесконечность. Если не так, то диод стоит заменить. . .

Индуктивность

Редко, но всё же из строя выходят индуктивности. Причины тому две. Первая – КЗ витков, а вторая – обрыв. Обрыв вычислить легко – достаточно проверить сопротивление катушки. Если оно меньше бесконечности, то всё ОК. Сопротивление индуктивностей обычно не более сотен Ом. Чаще всего несколько десятков. . .

КЗ между витков вычислить несколько труднее. Надо проверить напряжение самоиндукции. Это работает только на дросселях/трансформаторах, с обмотками в хотя бы 1000 витков. Надо подать импульс низковольтный на обмотку, А после, замкнуть эту обмотку лампочкой газоразрядной. Фактически, любя ИН-ка. Импульс обычно подают, слегка касаясь контактов КРОНЫ. Если ИН-ка в итоге мигнёт, то всё норм. Если нет, то либо КЗ витков, либо очень мало витков. . .

Как видите, способ не очень точный, и не очень удобный. Так что сначала проверьте все детали, и лишь потом грешите на КЗ витков!

Оптопары

Оптопара фактически состоит из двух устройств, поэтому проверять её немного сложнее. Сначала, надо прозвонить излучающий диод. Он должен как и обычный диод прозваниваться в одну сторону и служить диэлектриком в другую. Затем надо подав питание на излучающий диод померить сопротивление фотоприёмника. Это может быть диод, транзистор, тиристор или симистор, в зависимости от типа оптопары. Его сопротивление должно быть близким к нулю.

Затем убираем питание с излучающего диода. Если сопротивление фотоприёмника выросло до бесконечности, то оптопара целая. Если что-то не так, то её стоит заменить!

Тиристоры

Ещё один важный ключевой элемент – тиристор. Так же любит выходить из строя. Тиристоры так же бывают симметричные. Называются симисторы! Проверить и те и другие просто.

Берём омметр, плюсовой щуп подключаем к аноду, минусовой к катоду. Сопротивление равно бесконечности. Затем управляющий электрод (УЭ) подсоединяем к аноду. Сопротивление падает до где-то сотни Ом. Затем УЭ отсоединяем от анода. По идее, сопротивление тиристора должно остаться низким – ток удержания.

Но учтите, что некоторые «китайские» мультиметры могут выдавать слишком маленький ток, так что если тиристор закрылся, ничего страшного! Если он всё же открыт, то убираем щуп от катода, а через пару секунд присоединяем обратно. Теперь тиристор/симистор точно должен закрыться. Сопротивление равно бесконечности!

Если некоторые тезисы не совпадают с действительностью, то Ваш тиристор/симистор нерабочий.

Стабилитроны

Стабилитрон – фактически один из видов диода. По этому проверяется он так же. Заметим, что падение напряжения на стабилитроне, с плюсом на катоде равно напряжению его стабилизации – он проводит в обратную сторону, но с бОльшим падением. Чтоб это проверить, мы берём блок питания, стабилитрон и резистор на 300…500Ом. Включаем их как на картинке ниже и меряем напряжение на стабилитроне.

Мы плавно подымаем напряжение блока питания, и в какой-то момент, на стабилитроне напряжение перестаёт расти. Мы достигли его напряжения стабилизации. Если этого не случилось, то либо стабилитрон нерабочий, либо надо ещё повысить напряжение. Если Вы знаете его напряжение стабилизации, то прибавьте к нему 3 вольта и подайте. Затем повышайте и если стабилитрон не начал стабилизировать, то можете быть уверены, что он неисправен!

Стабисторы

Стабисторы – одна из разновидностей стабилитронов. Единственное их отличие в том, что при прямом включении – с плюсом на аноде, падение напряжения на стабисторе равно напряжению его стабилизации, а в другую сторону, с плюсом на катоде, ток они не проводят вообще. Достигается это включением нескольких кристаллов-диодов последовательно.

Учтите, что мультиметр с напряжением питания в 1,5В чисто физически не сможет вызвонить стабистор скажем на 1,9В. По этому включаем наш стабистор как на картинке ниже и меряем напряжение на нём. Подать надо напряжение около 5В. Резистор взять сопротивлением в 200…500Ом. Повышаем напряжение, меряя напряжение на стабисторе.

Если на какой то точке оно перестало расти, или стало расти очень медленно, то это и есть его напряжение стабилизации. Он рабочий! Если же он проводит ток в обе стороны, или имеет крайне низкое падение напряжения в прямом включении, то его стоит заменить. По видимому, он сгорел!

Шлейф/разъём

Проверить различного рода шлейфы, переходники, разъёмы и др. довольно просто. Для этого надо прозвонить контакты. В шлейфе каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. Если же он звонится с несколькими, то скорее всего в шлейфе КЗ. Тоже самое с переходниками и разъёмами. Те из них, которые с обрывом или КЗ считаются бракованными и использованию не подлежат!

Микросхемы/ИМС

Их великое множество, они имеют много выводов и выполняют разные функции. Поэтому проверка микросхемы должна учитывать её функциональное назначение. Точно убедиться в целости микросхем довольно трудно. Внутри каждая представляет десятки-сотни транзисторов, диодов, резисторов и др. Есть такие гибриды, в которых одних только транзисторов более 2000000000 штук.

Одно можно сказать точно – если Вы видите внешние повреждения корпуса, пятна от перегрева, раковины и трещины на корпусе, отставшие выводы, то микросхему стоит заменить – она скорее всего с повреждением кристалла. Греющаяся микросхема, назначение которой не предусматривает её нагрева, должна быть так же заменена.

Полная проверка микросхем может осуществляться только в устройстве, где она подключена так, как ей полагается. Этим устройством может быть либо ремонтируемая аппаратура, либо специальная, проверочная плата. При проверке микросхем используются данные типового включения, имеющиеся в спецификации на конкретную микросхему.

Ну всё, ни пуха Вам, и поменьше горелых деталек!

Проверка катушки зажигания.

| REAA

Genri

Senior Member

13 Июл 2016

Может кто знает?
Почему на индивидуальной катушке зажигания (одевается на свечу), при проверке мультиметром сопротивления вторичной обмотке (сопротивление вторичной обмотки порядка 340 КОм), прибор не показывает сопротивление, как на рабочей, так и на «умершей» катушке?

13 Июл 2016

Такой эффект происходит если внутри катушки имеется диод.
Дополнительно — ссылка на статью :
http://www.2112.ru/content.php/312
или так :
https://www.drive2.ru/b/1430239/

Genri
Senior Member
13 Июл 2016

Если пытаться прозвонить вторичную обмотку ( у катушки с рисунка ) — в зависимости от полярности тестера — сопротивление будет в одном случае — бесконечным…. В другом случае — прибор покажет сколько то килоом.
Такой эффект происходит если внутри катушки имеется диод.
14 Июл 2016

Вот тут: https://www. drive2.ru/l/4899916394579308899/ Подробненько расписывают как прихворовскую катушку проверять китайской цешкой, хотя ИМХО — абсолютно бесполезное занятие. Всего один короткозамкнутый виток ни как на показаниях прибора не отразится, а катушка при этом будет абсолютно не рабочей. А основная проблема абсолютно всех катушек — как раз межвитковые пробои.
14 Июл 2016

Вот тут: https://www.drive2.ru/l/4899916394579308899/ Подробненько расписывают как прихворовскую катушку проверять китайской цешкой, хотя ИМХО — абсолютно бесполезное занятие. Всего один короткозамкнутый виток ни как на показаниях прибора не отразится, а катушка при этом будет абсолютно не рабочей. А основная проблема абсолютно всех катушек — как раз межвитковые пробои.
Все так и делал (разными цешками). Ни в одной из рабочих КЗ сопротивление вторичной обмотки не показывает, ведь должно, физика однако
Вот что забавно.

kvadratov
Я люблю строить самолеты!
15 Июл 2016

.. Возможно дело во внутреннем сопротивлении прибора или напряжении его питания.
Я думаю что причина может крыться в диоде. Диод имеет напряжение, которое нужно превысить , чтобы прозвонить его в прямом направлении. Для одного диода средней паршивости — чаще всего это напряжение около одного вольта. Если соединоить последовательно штук пять диодов — скорее всего тестером с питанием от баьарейки 1,5 вольта — прозвонить этот диодный столб не получится ни в каком направлении. И трех вольтового питания может не хватить…
Я думаю что в катушке как раз стоит не один диод — а сборка из нескольких ( для повышения рабочего напряжения ). Как следствие — и напряжение прямого прозвона получается не маленькое.
Люди писали об этом на форумах… К примеру :
Kosha-Padla был 11 часов назад
Если не работает — просто менять и не париться, всёравно она не разборная.
Основные варианты — либо обрыв\межвитковое первички, либо межвитковое вторички. Межвитковое хорошо заметно по изменению индуктивности (относительно исправных катушек).
Если тестером — можно внятно обнаружить лишь обрыв первички. Правильно прозвонить вторичку можно лишь с вешним напряжением больше 10 вольт.

Sai.D
Старейший участник
15 Июл 2016

…Я думаю что причина может крыться в диоде. Диод имеет напряжение, которое нужно превысить , чтобы прозвонить его в прямом направлении. Для одного диода средней паршивости — чаще всего это напряжение около одного вольта. Если соединоить последовательно штук пять диодов — скорее всего тестером с питанием от баьарейки 1,5 вольта — прозвонить этот диодный столб не получится ни в каком направлении.
И трех вольтового питания может не хватить…
Я думаю что в катушке как раз стоит не один диод — а сборка из нескольких ( для повышения рабочего напряжения ). Как следствие — и напряжение прямого прозвона получается не маленькое…
Нажмите, чтобы раскрыть…
Это-то абсолютно понятно и само-собой разумеется. Просто я специально скинул отзыв с Драйва,т.к. там на фото обычная китайская цешка, а-ля 38#. Питается она от 9-и вольтовой батарейки, но в режиме прозвонки диодов на щупах у моей 830В например 2,2 Вольта, а в режимах от 2-х кОм и выше — всего 0,1В. Мерял стареньким мастычем с входным сопротивлением 10МОм.

З.Ы кстати, если на диодах падает порядка 10-и Вольт, то сопротивление можно измерить косвенно. Кинуть вторичку на автомобильный аккумулятор в разных полярностях и измерить ток.

kvadratov
Я люблю строить самолеты!
15 Июл 2016

drive2.ru/l/4899916394579308899/
Как я понял, применялся тестер Mastech M832,
http://www.mastech.ru/catalog/mult/m832.html
с питанием от девятивольтовой батареи типа « Крона«.
( или некий клон 832 го тестера… определить подлинность по мутным фото — не берусь ).
Представляет интерес следующая выдержка :
Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность — красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма.
Моя исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.
— Тоесть — автор статьи проверяет вторичную обмотку не в режиме измерения килоом,
— а фактически в режиме мегометра…

Sai.D
Старейший участник
16 Июл 2016

Да, тоже обратил внимание на красную лейбу Мастыча. .. Принципиально мне кажется все 83# внутри ни чем не отличаются. Ни брендовый, ни китайские. Ну по крайней мере сколько разбирал разных — схемотехника кардинальных отличий не имеет. Предел 2МОма использован потому, что следующим за ним пределом — 200 кОм, сопротивление катушки не измерить — оно больше 200 кОм. При чем естественно это не сопротивление обмотки, а вообще не пойми что за величина, обусловленная величиной падения напряжения на диоде и напряжением в измерительной цепи прибора. Без диода одна проволока например на простых восьмерочных катушках дает всего 4,5-5,5 кОм http://twokarburators.ru/?p=4960 т.е. почти на 2 порядка меньше.
Прямое — единицы-сотни ом. Обратное — бесконечность. Надо учитывать, что напряжение, которое формирует омметр на измерительных клеммах может быть слишком мало, чтобы открыть диод в прямом направлении — прибор покажет обрыв. Это особенно актуально для высоковольтных диодов и диодных сборок. Можно попытаться подобрать подходящий предел измерений, но для сборок обычно нужен дополнительный источник питания.
Скорее всего как и пишет квадратов — там не диод, а сборка из нескольких последовательных диодов. При последовательном включении обычных кремниевых диодов на них садится по 0,6 В на каждом. Однако в последнее время наплодилось много самых разных диодов. У Шоттки например падение напряжения на переходе всего 0,2 В
В этой схеме каждый диод действует аналогично переключателю. Диоды используются потому, что они быстро переключаются (десять миллионов переключений в секунду). В простой модели переключатель либо разомкнут, либо замкнут.
Гетеродин определяет время переключения: на одном полупериоде оба диода открыты , на другом полупериоде оба диода закрыты .
^{смоделируйте эту схему — схема создана с помощью CircuitLab}
Когда L2 и L3 равны, а D1 совпадает с D2, сигнал гетеродина (который включает и выключает диоды D1 и D2) не влияет на сигнал. … это сбалансированный мост. При балансировке сигнал гетеродина не проходит через Rload . В течение полупериода, когда два диодных переключателя замкнуты (включены), ток Vsig может протекать через Rload . Половина этого тока может протекать через L2, D1, а половина — через L3, D2. В течение полупериода, когда два диодных переключателя разомкнуты (выключены), нет Vsig ток может протекать.
Для одного полупериода Rload подключается к Vsignal , а для другого полупериода Rload отключается от Vsignal . Обратите внимание, что земля не показана. Заземление может быть размещено на стыке L2,L3,Rload или заземление может быть размещено на стыке D1,D2,Vsig … единственная разница заключается в фазе выходного сигнала через (через) Рзагрузка . На схеме OP земля находится на стыке L2,L3,Rload .
Если частоты Vlocal и Vsignal одинаковы, то среднее напряжение (или ток) в Rload имеет постоянную составляющую, которая зависит от соотношения фаз между Vlocal и Vsignal . Эту схему можно использовать в качестве фазового детектора.
Если частоты Vlocal osc и Vsignal различаются, то напряжение (или ток) в Rload имеет ряд составных частей, некоторые из основных из которых:
В этом примере формы сигнала показано выходное напряжение или ток при Rload , где частота Vlocal osc отличается от частоты Vsig . Отчетливо видна полуторапериодная разность низких частот (Vsignal — Vlocal osc).
Этот упрощенный микшер сбалансирован только наполовину. Это означает, что очень небольшая часть коммутационного сигнала Vlocal osc появляется в Rload . Существуют варианты переключаемых диодов, которые закорачивают Vsignal на полпериода, вместо этого варианта, когда Vsignal размыкается (выключается) на полпериода.
Полный мост из 4 диодов проводит сигнальный ток на обоих полупериодах , но Rload меняет направление тока на чередующиеся полупериоды Vlocal osc . Эта версия может быть полностью сбалансированной , где Rload изолирован как от Vlocal osc , так и от Vsig , и видит в основном два компонента частоты смешения Vsig + Vlocal osc и Vsig — Vlocal osc :
Первоначально, после отключения сигнала управления, накопленная в катушке индуктивности энергия постепенно высвобождается в стабилитрон через D2. Это вызывает пик напряжения над шиной питания. Теоретически, при 10-вольтовом стабилитроне и 0,7 В от D2 этот пик напряжения должен составлять около 21 В, т. е. 10,7 В плюс напряжение на шине 10 В.
Однако ток катушки индуктивности будет около 10 ампер (из-за \$V = L\frac{di}{dt}\$) и значения dt в 1 миллисекунду, указанного в вашей схеме spice. Этот начальный ток в BZX84C10 почти наверняка уничтожит его, но симуляция делает то, что может, и позволяет начальному пику напряжения быть намного выше, чем подразумевается только номиналом 10 вольт стабилитрона.
Когда накопленная энергия несколько истощается, напряжение стабилитрона больше не может поддерживаться, и тогда стабилитрон больше не работает как ограничитель, а снова становится просто паразитной емкостью (от нескольких пФ до нескольких десятков пФ).
В диоде всегда есть емкость перехода, поэтому и D1, и D2 имеют емкость. S1 и L1 также будут иметь некоторую паразитную емкость, увеличивающую емкость системы. Это вызовет звон с L1. Что касается реальных диодов, они обычно также имеют обратное восстановление, https://en.