Categories: УстановитAuthor alexxlabPosted on No comment on Как установить сплит систему своими руками: Установке сплит-системы своими руками: монтаж, схемы, правила

Как установить сплит систему своими руками: Установке сплит-системы своими руками: монтаж, схемы, правила

Правильная установка кондиционера (сплит системы). Заказчику

  Материал будет полезен в том числе и «мастерам-самоделкиным», задумавшим взяться за установку сплит системы своими руками.

   Статья заинтересует как тех, кто запланировал установку кондиционера в один этап (по чистовой отделке стен), так и тех, кому требуется двухэтапный монтаж кондиционера в новостройке или в условиях ремонта. Основные операции здесь одни и те же, просто разнесены по времени.

  Если у вас новостройка, или вдруг приключился капитальный ремонт, установку кондиционера рекомендуется делать в два этапа – это эстетично и практично, хотя и несколько дороже. Наша познавательная статья по двухэтапному монтажу «Установка сплит системы в два этапа. Заказчику — подробная пошаговая инструкция» здесь.

В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Так выглядит в разрезе, и так работает компрессор бытового кондиционера.

 

Ну а наше текущее повествование ориентировано на тех, кто вознамерился разобраться во всех нюансах работы специалистов, монтирующих сплит систему – как из любопытства, так и для контроля над всеми выполняемыми операциями.

  А контроль, поверьте, не помешает: по статистике – около 90% поломок сплит систем происходят как раз из-за некачественно выполненного монтажа. И далеко не каждый кондиционер будет заменён бесплатно по гарантии, так как в арсенале сервисных центров производителей, куда неминуемо будет доставлен поломавшийся кондиционер, достаточно средств для определения причины поломки. Уже сделав несложный экспресс анализ компрессорного масла и рассмотрев его через стекло пробирки, специалист сможет многое рассказать о вашей технике: перегревался ли компрессор (тёмное масло), вакуумировалась ли трасса (если трасса не вакуумировалась, масло имеет зеленоватый оттенок) , и т. п. Маленьких хитростей, как видите, хватает уже и в начале статьи.
Замена компрессора — недешёвая процедура. Сплит систему эконом класса в большинстве случаев выгоднее не ремонтировать, а заменить на новую

  Первым делом необходимо определиться с необходимой мощностью кондиционера. Это важно, априори! Не менее важно, чем выбор надёжной марки сплит системы. Перегрев и выход из строя компрессора, как правило — следствие неправильного подбора кондиционера по мощности. Но для бюджетных китайских кондиционеров (китайцы умеют делать и неплохую климатическую технику, просто в РФ принято завозить в преобладающем большинстве одноразовый ширпотреб) чаще всего бывает так: и по мощности всё подобрано правильно, и компрессор японский, а техника сломалась быстро. Почему? Да потому, что хорошим японским компрессором должна управлять качественная и неглупая автоматика. Реклама японского компрессора в кондиционере эконом класса звучит убедительно, но вот грамотно управлять японским компрессором посредством «сделанной на коленке» автоматики возможно далеко не всегда, отсюда и поломки.

«Применяя примитивную автоматику, можно даже японский компрессор вывести из строя» — наверняка и у китайцев есть схожая народная мудрость.

Подобные резиновые подкладки под лапы наружного блока часто идут в комплекте с бюджетными сплит системами.
Наш совет: выбрасывайте их сразу — такая резина рассохнется достаточно быстро и вибрации только усилятся. С шумом недорогих наружных блоков принято бороться другими способами.

   Раз уж взялись за цитаты, то: «Уж сколько раз твердили миру…», как говаривал не своём древнеримском языке Изоп, затем его французский последователь Лафонтен, а затем уже и наш баснописец Крылов (кстати, один из первых российских плагиаторов). Вот и профессиональные климатические компании твердят уж который год:

кондиционеры не подбираются только по площади помещения!

  Поэтому горячо любимая продавцами широкопрофильных сетевых и интернет магазинов формула «1 киловатт хладопроизводительности кондиционера идёт на 10 квадратных метров помещения, при потолках до 3метров» верна лишь для идеально теплоизолированного пустого пространства, помещения без окон, без дверей, без техники и без людей. .

  Из практики, 90% кондиционеров, приобретённых в подобных магазинах и впоследствии побывавших в наших руках из-за жалоб на недостаточную эффективность работы или по причине поломки, были «недоразмерены»! То есть людям продали технику с мощностью меньше необходимой. Винить рядовых сотрудников подобных супертехномаркетов наверное не стоит, у них — директорская установка продавать, а не правильно подбирать и устанавливать сплит системы. Да и монтажники в сетевые магазины как правило ежегодно набираются весной, на один сезон. И при приёме на работу проверять их квалификацию чаще всего некому.

  Как правильно подобрать кондиционер по мощности можно прочитать здесь.

 

  Далее мы постараемся простым и понятным языком рассказать и показать на фото те самые важные моменты установки сплит системы.

  Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

 

  Действия установщиков перечислены в порядке их проведения, ответственные моменты выделены в тексте

 

Что важно уточнить у мастеров перед началом работ:

 1. Наличие вакуумного насоса (см. фото), не забыт он ли ненароком?

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

 

  Для чего нужна ваккумация? Да для того, чтобы кондиционер не сломался гораздо раньше отведённого ему срока!

  Процедура вакуумации заключается в следующем: из труб, соединяющих внутренний и наружный блоки сплит системы, а также из теплообменника внутреннего блока полностью откачивается атмосферный воздух — в контуре должен быть. .. ну почти вакуум. Содержащиеся в атмосферном воздухе пары влаги губительны для «сердца» кондиционера — компрессора. Вот эти самые водяные пары и удаляются из фреонового контура при помощи вакуумного насоса. Кондиционер на современном озонобезопасном хладагенте, трасса которого не была отвакуумирована в установленном порядке, прослужит недолго.

 2. Наличие у мастеров бура диаметром не менее 40мм (лучше 45мм) если монтируется 07, 09, 12 или 14 модель, или не менее 50мм (лучше 55мм), если монтируется 18, 24 или 30 модель. Медные трубки должны лежать внутри отверстия только в теплоизоляции (бывает белая, серая или черная). Буры необходимых диаметров достаточно дороги, поэтому некоторые монтажники запускают медные трубки в стену без теплоизоляции, а затем, с двух сторон стены натягивают на них теплоизоляцию, но только до отверстия, не засовывая изоляцию внутрь стены (см. фото).

Так прокладывать трассу нельзя!
1. Бура необходимого диаметра не нашлось,поэтому термоизоляции в отверстии не будет-она попросту не пролезет.
2. Вместо дренажного шланга решили использовать чёрную электрогофру, что не допускается.
На фото — двухэтапный «горе-монтаж», но всё перечисленное актуально и для одноэтапного.

  Да и не засунешь, ведь в отверстие диаметром меньше необходимого термоизоляция просто-напросто не влезает.. Заполнить все внутренности монтажной пеной тоже удастся далеко не всегда, особенно в толстой стене. На производительности кондиционера такое нарушение технологии отразится некритично, однако рано или поздно в зоне уличного отверстия может появиться весьма неприятный сюрприз в виде плесени. При работе кондиционера на охлаждение медные трубки неизолированной трассы внутри стены также становятся холодными, на них образуется конденсат. Количества конденсата может быть вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая и не вентилируемая влажная полость – любимая среда размножения этой весьма неприятной живности.

Медные трубы для кондиционеров бывают разного диаметра.
Какие диаметры труб нужны для вашей сплит системы указано в инструкции.
Ошибки при подборе диаметров — достаточно распространённое явление, особенно при двухэтапном монтаже.

3. Медная труба для сплит системы у установщиков должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы легко узнаете при помощи штангенциркуля. Минимально допустимая толщина стенок медных труб, как правило, указывается в прилагаемом к кондиционеру руководстве по монтажу. Тонкостенные медные трубки стоят существенно дешевле, а вот экономить здесь никак нельзя.

 4. Концы медных труб должны быть обязательно закрыты колпачками или обжаты. Никакой пыли и грязи в будущем контуре вашей сплит системы быть не должно!

 

5. Садово-огородный поливочный шланг или гофру из магазина электротоваров для отвода дренажа использовать нельзя (см. фото выше). Шланг необходим специальный, армированный, с гладкой внутренней стенкой, белого цвета. В ряде случаев лучше использовать металлопластиковую трубку соответствующего диаметра.

6. Уточните у мастеров, при помощи какого крепежа они планируют закреплять кронштейны для наружного блока. Метод крепления кронштейнов, подходящий для бетонной или кирпичной стены, совершенно не подходит для стен из пеноблока, сэндвич-панелей, или в случае крепления на вентилируемый фасад. Ошибки в выборе способа крепления исключены, ведь может и упасть. А вес наружного блока – от 25кг (недорогой маломощный китаец), и выше.

 

Так делать нельзя!
1. Чёрная термоизоляция межблочной трассы ничем не защищена. Уличные участки обязательно обматываются гидроскотчем или тефлоновой лентой.
2. Показанный стрелкой обрезок металлопластиковой трубы (слив дренажа) приводит к последствиям, указанным в п 3.
3. Согласитесь, что монтаж выполнен не только неправильно, но и некрасиво.

На что обратить внимание в процессе работ

1. Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном к точке слива, и без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе недопустимы. Минимально допустимый уклон: 1 см на один погонный метр дренажного шланга. Чем уклон больше – тем лучше. Если пренебречь этим правилом, то конденсат рано или поздно польётся не в отведённое для него место, а прямо с внутреннего блока кондиционера.

2. Медные трубки на всём протяжении межблочной трассы должны быть в термоизоляции. Видимые, открытые участки медной трубы недопустимы. Уличные участки межблочной трассы необходимо защищать от атмосферных воздействий и клювов птиц специальным гидроскотчем или тефлоновой лентой. Да-да, птицам почему то нравится расклёвывать открытую термоизоляцию.

3. Слив конденсата с улицы не нужно делать из обрезка металлопластиковой трубки или кусочка дренажного шланга, торчащих обрубком непосредственно из точки выбуривания на улицу (см. фото). Здесь нужно не пожалеть пары метров расходного материала и закрепить дренажную трубку на кронштейне наружного блока. Ошибка распространённая, поэтому распишем подробнее почему дренаж не нужно делать коротким:

 — При короткой дренажной трубке от вашего внутреннего блока в морозные дни будет веять ощутимым холодом.

— При сильном ветре из внутреннего блока будет слышен ощутимый свист, короткая дренажная трубка в данном случае сыграет роль резонатора. Или, похожий эффект достигается, если дунуть параллельно плоскости горлышка пустой бутылки. Данная проблема особенно актуальна для жителей высоких этажей.

— По короткой и слегка наклонной сливной трубке в дренажный поддон сплит системы часто заползают насекомые, как правило – осы. Именно ос чаще всего можно заметить за выполнением подобия «кобры Пугачёва» у капающего окончания трубки. Делают они это не из любопытства – насекомых привлекает вода, как нам позже рассказали энтомологи — специалисты по насекомым. Бывало, что при обслуживании кондиционеров во внутренних блоках обнаруживались и жилища насекомых, вот только каких, на месте установить не удалось. Ведь согласитесь, очень удобно, когда «вода рядом с домом». А вот по длинной дренажной трубке, имеющей хороший вертикальный уклон, насекомые во внутренний блок сплит системы проникнуть уже не смогут.

«Чужие» в кондиционере — следствие короткой, неправильно проложенной дренажной трубки и нерегулярного сервисного обслуживания.
Хозяева «домиков» нам неизвестны

4. Медная труба должна резаться только труборезом. Никаких ножовок по металлу! Медная стружка в контуре, попав в компрессор, приведёт к его скорой поломке.

5. Перед развальцовкой (о ней расскажем в следующем пункте), внутренняя кромка в месте среза аккуратно обрабатывается шабером или римером для образования фаски. Снятие внутренней фаски обязательно, даже если в дальнейшем (вопреки расхожему мнению монтажников старой закалки) будет использована современная эксцентриковая развальцовочная машинка. Если снятием фаски пренебречь, ненормируемая утечка фреона в дальнейшем гарантирована.

Правильно выполненная вальцовка медной трубки

6. Медные трубки и блоки сплит системы объединяются в единый фреоновый контур при помощи вальцовочных соединений (вальцовок). Правильное выполнение всех вальцовок обязательно, так как если кондиционер проработал всего 1-2 года, а фреона уже явно недостаточно и кондиционер не холодит — причина кроется скорее всего именно в некачественно выполненных при монтаже вальцовках. Качество данного соединения зависит в равной степени от опыта монтажника, выполняющего операцию, и качества развальцовочной машинки (т. н. «развальцовки»). Внутренняя поверхность развальцованного участка трубы должна быть ровной и гладкой, без канавок и заусенцев. Иначе – ненормируемая утечка хладагента.

 

 

А вот так вальцевать не надо! Коллекция срезанных при ремонте сплит систем негерметичных вальцовок.
Палец — для понимания размеров

7. Любые соединения дренажа и скрутки межблочных проводов, даже заизолированные, недопустимы. От паяных соединений медной трубы фреонового контура также нужно отказаться, хотя иногда бывает, что без пайки ну никак не обойтись. Однако учтите, что если вашу межблочную трассу паяют из обрезков расходных материалов, оставшихся у монтажников от предыдущих монтажей – это повод для оперативного поиска других исполнителей. Медная труба в случае стандартной установки должна быть цельной, не паяной!. Особенно это важно при двухэтапном монтаже (на этапе ремонта), когда коммуникации прячутся в стены. Ну и азот при пайке никто не отменял.

8. В обязательном порядке необходимо проводить вакуумацию фреонового контура сплит системы.

Процесс вакуумации подробно:

– один шланг от манометрического коллектора (это такой «осьминог» с одним или двумя манометрами и несколькими разноцветными шлангами) подсоединяется к внешнему блоку, а второй — к вакуумному насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить или пить чай с бутербродами (на недлинных трассах откачка должна производиться 10-20 минут, в зависимости от мощности вакуумного насоса). Таким образом из контура не только удаляются пары влаги, губительные для компрессора, но и проверяется герметичность фреонового контура.

— после вакуумации вентиль на манометрическом коллекторе закручивается,  насос выключается и монтажники опять идут заниматься посторонними делами (на этот раз – примерно на 10-20 минут). Это – проверка на герметичность. Здесь обязательно отметим, что проверка на утечки при помощи вакуумного насоса не даёт стопроцентной гарантии герметичности по ряду причин (к примеру — поджим недотянутой вальцовки при отрицательном давлении, созданном вакуумным насосом). Поэтому основное правило – подготавливать вальцовочные соединения желательно с первого раза, но со знанием дела и  аккуратно, не торопясь, предварительно снимая внутреннюю фаску с медной трубки шабером или римером. Шабер предпочтительнее. Некоторые монтажники при снятии внутренней фаски пользуются остро заточенным ножом — и получается весьма неплохо, но здесь нужно долго набивать руку.

— далее монтажники смотрят на манометры и, если все хорошо, в межблочную трассу запускается  фреон. Внешние блоки заправлены фреоном на заводе-изготовителе, однако, если длина вашей фактически получившейся трассы превышает стандартную, оговоренную в инструкции к кондиционеру, необходимо произвести дозаправку. На каждый дополнительный метр трассы дозаправляется регламентируемое производителем количество фреона. Заправка производится строго по специальным весам, но никак не на глазок.

9. Не поленитесь проверить затяжку резьбовых латунных заглушек газового и жидкостного кранов, а также сервисного порта (клапан Шредера) – все они разного размера и находятся на наружном блоке; как раз к ним и подходят термоизолированные медные трубки фреонового контура. Заглушки напоминают гайки жёлтого цвета. На наружном блоке обычной сплит системы таких гаек три штуки (у мульти сплит систем — больше). Проверить затяжку несложно самому, но если наружный блок установлен в труднодоступном месте, или высовываться из окна неохота, попросите монтажников взять разводной ключ или несколько рожковых, и продемонстрировать, что гайки затянуты. Сильно, кстати, тянуть не надо – материал кранов не сталь, а более мягкая латунь. Как правило, они закрыты защитной пластиковой накладкой, которая легко снимается, необходимо лишь открутить один или два шурупа и сдвинуть накладку вверх или вниз. У недорогих кондиционеров защитной накладки не предусмотрено.

Для чего проверяется затяжка данных латунных гаек-колпачков? Поделимся опытом:

— через незатянутые колпачки со временем уходит фреон, это факт. Существенным утечкам через неплотности соединений кранов подвержены в основном пожилые сплит системы, но явление встречается и на новых кондиционерах, в первую очередь недорогих. Производители достаточно давно решили данную проблему: корпус крана делается из латуни, колпачок-заглушка тоже латунная – резьбовая притирка «латунь к латуни» получается вполне герметичной. Поэтому все гайки на кранах необходимо плотно затягивать, и ни в коем случае не забывать об этом. Забывчивость в данном случае приведёт к тратам на заправку сплит системы фреоном, и хорошо, если дозаправка будет выполнена вовремя, так как для распространённого фреона R410А дозаправка при существенной утечке хладагента производителями не допускается – только полная перезаправка с впаиванием в контур фильтра-осушителя и длительной вакуумацией!

— Недобросовестные монтажники порой специально недотягивают резьбовые заглушки портов, и ненавязчиво предлагают сразу же заключить договор на сервисное обслуживание. Удобно и выгодно, не правда ли? Ведь всем известно, что кондиционер нужно периодически заправлять, но вот с какой периодичностью он должен заправляться – это как раз зависит от монтажников, от качества их работы, и, как видите, от их честности.

На нашей памяти немало сплит систем, установленных как нами, так и сторонними организациями, которые прекрасно работают безо всяких дозаправок фреоном уже более десяти лет – и давление фреона в норме, главное только не забывать о проведении периодического обслуживания и чистке.

 

ВАЖНО!

 Проверка контура на герметичность при помощи вакуумного насоса не даёт стопроцентной гарантии по ряду причин (к примеру — поджим недотянутой вальцовки при отрицательном давлении, созданном вакуумным насосом). Поэтому основное правило – подготавливать вальцовочные соединения желательно с первого раза, предварительно снимая внутреннюю фаску шабером или римером. 

Краны наружного блока сплит системы.
Красными стрелками показаны те самые гайки-колпачки, о затяжке которых не стоит забывать.
Синие стрелки указывают на гайки, поджимающие вальцовки. Их закручивать, как правило, установщики не забывают.
Защитная накладка отодвинута влево для удобства обслуживания

Вернуться к списку

Монтаж кондиционера своими руками

Правильная и качественная установка сплит-системы возможна при наличии опыта и инструментов.
Если вы решили не доверять это действие профессиональным монтажникам сплит-систем, то мы вам поможем это сделать, разобрав подробно монтаж кондиционера, то есть сплит-системы.
Профессиональный монтаж сплит-системы у опытного монтажника занимает от двух до трех часов.
Самостоятельная установка сплит-системы крайне не желательна, но возможна.
Итак, для профессиональной установки сплит-системы вам категорически необходим профессиональный инструмент и оборудование.

Из чего же стоит комплект инструмента для монтажа сплит-системы:

Для начала перечислим слесарные и строительные инструменты
– Перфоратор мощностью не менее 1кВт и бур диаметром не менее 40мм и длиной не менее 450 мм для сверления отверстия под трассу в наружной стене. Можно, конечно, и меньше, но тогда придется сверлить/бурить три отверстия и объединять из в одно, операция нудная и тяжелая.

– Бур на 6-8 мм для крепления внутреннего блока;
– Бур на 12-16 мм для крепления наружного блока;
– Набор рожковых ключей от 7 до 27;
– Набор накидных гаечных ключей от 10 до 22;
– Отвертка крестовая РН№ 2;
– Отвертка прямая малая 4мм
– Уровень;
– Рулетка;
– Монтерский нож;
– Пассатижи;
– Бокорезы;
– Молоток.
Подошла очередь профессионального оборудования. Тут остановимся более подробно:
– Трубогиб. Служит для бережного изгибания трубок, без опасности их повреждения.
– Труборез. Служит для ровного среза медных трубок. Не рекомендуется использовать для отрезания трубок ножовку, напильник, пилочку для ногтей и прочие варварские инструменты, способные нанести повреждения на поверхность медной трубки.
– Риммер. Инструмент снятия внутренней фаски с края медной трубки для избавления от заусениц после отрезания.
– Вальцовка (1/4 – 3/4 дюйма). С помощью вальцовки производится деформация края среза медной трубки для последующего соединения блоков сплит-системы.
– Баллон с осушенным азотом. С помощью него производится опрессовка трассы смонтированной сплит-системы под давлением. Так мы можем убедиться в герметичности трассы.
– Вакуумный компрессор. Служит для проверки герметичности собранной трассы на заключительном этапе. На использовании данного оборудования остановимся чуть позже.
– Манометрическая станция. Используется в комплекте с вакуумным насосом при вакуумировании трассы смонтированной сплит системы.

Расходные материалы
– Медная трубка двух различных диаметров. В «семерках» и «девятках» это трубки диаметром 1/4 в комплекте с 3/8 дюйма, для моделей с 12-ой по 18-ю – 1/4 и 1/2 дюйма, для более мощных моделей сплит-систем – 3/8 и 5/8 дюйма.
Сразу оговоримся, что данные диаметры указаны для моделей сплит-систем с хладагентом фреон 410А. Для фреона 407 и R 22 диаметры отличаются.
– Пенофлекс диаметром, соответствующим медным трубкам;
– Кронштейны для монтажа внешнего блока сплит-системы;
– Дренажная трубка. В качестве нее используется обычная металлопластиковая водопроводная труба, длиной около 1,5- 2,5 метров, диаметром 15-20 мм;
– Анкерные болты, длиной около 150-200 мм;
– Алюминиевый скотч;
– Трех-, четырех- или пятижильный провод, в зависимости от производителя и модели сплит-системы.;
– Эстетично выглядящий кабель-канал размером 400*400 мм.

Итак. Все инструменты собраны, куплены, подготовлены расходники и материалы.

Приступим к монтажу
1. Отмечаем место установки внутреннего блока сплит-системы. При этом строго придерживаемся ограничений по установке. От потолка и стен должно быть расстояние не меньше 200 мм – 400 мм. Внутренний блок крепится на так называемую раму. Ее следует выставить по уровню. Прищелкнув корпус сплит-системы, определяем где будем сверлить/бурить отверстие. Уклон трассы следует делать не менее 1см на каждый метр горизонтальной трассы.
2. Отверстие в наружной стене сверлим под небольшим уклоном, градусов 10-15 вполне достаточно. Особых хитростей в этом процессе нет. Единственная неприятность, которая тут ждет, это арматура в бетоне. Тут спасет мощный перфоратор, надежное сверло и терпение.
3. Поскольку внутренний блок уже разобран, то считаем сколько жил кабеля нам нужно для соединения электрической части блоков сплит системы. Обычно на «семерке», «девятке» используется четырехжильный кабель, но встречаются и «семерки» с выводами.
4. Далее размечаем место установки внешнего блока. Если у вас нет знакомых альпинистов и вы не умеете летать, то выбирайте максимально удобное для доступа и квартиры место. Это место под окном или за балконом. Монтировать внешний блок на кирпичном ограждении балкона очень нежелательно, поскольку вибрация при его работе будет передаваться кирпичной кладке и лет через 5-7 по ограждению пойдут трещины.
При разметке кронштейнов, расстояние между ними выбирается в соответствии с проушинами для крепления, предусмотренных на внешнем блоке.
Не стоит забывать и об удобстве подключения трубок хладагента, порты подключения должны быть легко.. ну или просто доступны.

Итак, внешний блок укреплен. Продолжаем монтаж.

5. Отмеряем длину медных трубок, желательно с небольшим запасом. Укладываем обе трубки в пенофлекс, стыки пенофлекса тщательно обматываем алюминиевым скотчем. Туда же прихватываем и электрический кабель. Если нет заглушек на трубках, то обматываем их скотчем для предотвращения попадания пыли внутрь. Заводим весь моток в отверстие в стене, в это же отверстие помещаем и дренажную трубку, потом ее подключим к сливу. Изгибаем трассу в направлении к портам внешнего блока сплит системы. Эту операцию выполняем предельно аккуратно, при превышении усилия изгиба трубка лопается и вы будете покупать новую. Минимальный радиус изгиба – 10 диаметров. Для надежного изгиба используем трубогиб из нашего набора инструментов.
6. Снимаем гайки с портов внешнего блока сплит-системы и вынимаем пластиковые заглушки. Подрезаем трубки до нужной длины и тщательно снимаем фаску ремером. При отрезании трубок их следует держать под уклоном, во избежание попадания стружки в трассу.

 

Теперь самое важное!
Одеваем гайку на трубку и начинаем вальцовку. Если вы забудете про гайки, придется отрезать развальцованный край и проходить процесс заново: снимать фаску ремером, одевать гайку, вальцевать. Гайки одеты, края развальцованы.
7. Накручиваем соответствующие трубки на соответствующие порты. Тонкую на тонкий порт, толстую на порт покрупнее.
Совет: при затяжке гаек следует закрутить их до упора, но потом ослабить на один оборот и закрутить вновь до упора. Этим действием вы обеспечите более плотное прилегание трубки к конусу порта.
Итак, присоединили трубки и оставляем пока их в покое. Переходим к стыковке трубок внутреннего блока сплит-системы.
8. Отмеряем место расположения трубок хладагента во внутреннем блоке и отрезаем лишнюю часть трассы. Откручиваем гайки на трубках и вынимаем заглушки, услышав зловещее шипение, не пугайтесь, это выходит нейтральный газ аргон, используемый производителем для предотвращения окисления внутренней поверхности испарителя.
Не забыв одеть гайки, вальцуем края и накручиваем на трубки внутреннего блока сплит-системы. Лучше использовать два ключа, т.к. тело трубок тонкое, а момент затяжки достаточно высок и используя один ключ вы с вероятностью 178% свернете трубки в спираль.
9. Электрические соединения сводятся к детской игре «соедини одинаковые цифры разными цветами». Клеммы внешнего и внутреннего блока пронумерованы и вам необходимо просто соединить одинаковые между собой. 1 к 1, 2 к 2, 3 к 3 и т.д.
10. Соединяем выведенный дренаж из внутреннего блока с дренажной трубой, выходящей на улицу.

Основная часть работ выполнена.

11. Чтобы убедиться, правильно смонтирована наша сплит-система и не допустили ли мы утечки хладагента, систему необходимо опрессовать. Для этого нам понадобятся: баллон с азотом, редуктор с манометром и шланги высокого давления. Подключаем баллон с азотом через редуктор к сервисному порту внешнего блока нашей сплит-системы. Затем подаем азот, постепенно повышая давление и доводим его до 12 bar. После этого, не отключая баллон с азотом, оставляем все на некоторое время (до 30 минут). Если стрелка на манометре остается в том же положении, значит наша сплит-система смонтирована правильно и утечки нет. По окончанию всего процесса, азот выпускается в атмосферу.

Осталось вакуумировать трассу и открыть краны на внешнем блоке. Вакуумирование делается для «вытягивания» из смонтированной трассы сплит-системы паров и влаги. Некоторые монтажники не применяют вакуумный насос, заменяя его технологией «фреоновой продувки». Даная «технология» подразумевает открытие кранов на портах внешнего блока сплит-системы и…не будем учить вас плохому…Продувка фреоном не гарантирует вытеснение воздуха и тем более влаги из трассы, а лишь является эффектной демонстрацией фреонового «пшика» в нашу многострадальную атмосферу. Поэтому применяем технологию вакуумирования.
Поэтому применяем технологию вакуумирования.
12. Открываем сервисный порт на внешнем блоке нашей сплит-системы, закрученный пробкой, на толстой трубе и видим там нипель. Берем манометр и, закрыв левый вентиль, присоединяем средний шланг к вакуумному насосу, а левый к сервисному порту. Включаем насос и открываем вентиль на манометре. Стрелка манометра должна уйти за «НОЛЬ», таким образом давление в смонтированной вами трассе отрицательно, т.е. вакуум. Насос должен проработать не менее 10 минут. Далее закрываем вентиль на манометре и выключаем насос. Стрелка манометра не должна двинуться сторону увеличения давления, т.е. к «НУЛЮ». Желательно подождать 10-15 минут и сходить выпить чайку с печенюшками. Жидкость и пары удалены, процесс окончен.

Показатель вакуума в трассе и правильности собранных соединений.
Ушедшая в «минус» стрелка манометра. Показатель вакуума в трассе и правильности собранных соединений.

13. Теперь самое интересное. Вентиль, под которым томится в ожидании фреон закрыт крышкой с резьбой, под ней шестигранник. Не отключая шлангов манометра и вакуумного насоса, шестигранным ключом открываем вентиль на толстой трубке, фреон начнет заполнять трассу и испаритель внутреннего блока, вы узнаете об этом по характерному звуку выходящего хладагента.
14. Одев перчатки, аккуратно отсоединяем шланг манометра от сервисного порта. Делать это следует аккуратно, в шланге остались пары фреона, которые при откручивании естественно выйдут наружу.
15. Тем же шестигранным ключом открываем вентиль на малой трубке. Сейчас холодильный контур заполнен фреоном.
16. Пока вы находитесь около внешнего блока сплит-системы, одеваем на место крышки электро отсека и отсека портов хладагента.
17. Переходим к внутреннему блоку сплит-системы, монтируем крышку блока, температурный датчик и лицевую панель внутреннего блока

Может ли электрик установить мини сплит систему?

Может ли электрик установить мини сплит систему?

Обычно нет, но некоторые электрики могут обращаться с мини-сплит-системами. Вы всегда можете позвонить и спросить местного электрика.

Мини-сплит-установка своими руками

Мини-сплит-системы, такие как система Votano от Frigidaire, являются энергоэффективными и используют технологию теплового насоса для обогрева и охлаждения вашего дома. Бесканальные мини-сплит-системы, которые являются наиболее распространенным типом мини-сплит-систем, могут сэкономить деньги по сравнению с установкой обычного кондиционера и обогревателя, для которого требуются воздуховоды. Бесканальные мини-сплит-системы идеально подходят для обогрева и охлаждения спален, домашних офисов, пристроек, готовых чердаков и гаражей. Популярным вариантом являются мини-сплит-системы переменного тока, которые охлаждают только воздух. В этой статье показано, как установить небольшой сплит-кондиционер в вашем доме.

Мини-сплит-системы без воздуховодов необходимо обслуживать так же, как центральные кондиционеры. Для мини-сплит-систем без воздуховодов требуются линии хладагента и выполнение высоковольтных электрических соединений. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы эти виды услуг HVAC выполнялись специалистами. Прежде чем начать, проконсультируйтесь с местным должностным лицом о необходимых лицензиях и разрешениях. Инструкции по установке могут различаться в зависимости от производителя, поэтому обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему устройству, для получения более подробной информации о подключении микро-сплит-системы.

Конденсаторный блок вне дома, кондиционер внутри дома, трубы для хладагента, соединяющие компоненты, и электрический кабель для питания блоков — все это необходимые элементы мини-сплит-установки, сделанной своими руками. Поскольку линия хладагента должна быть разрезана, а затем заправлена, для мини-сплит-систем без воздуховодов требуется квалифицированная установка. Возможна установка блока обработки воздуха и конденсатора самостоятельно, но вам потребуется помощь с линией хладагента.

Выполнить жидкостную линию своими руками несложно, но мини сплит системы своими руками поставляются уже заряженными и не нуждаются в помощи специалиста. Эти бесканальные мини-сплит-системы предназначены для изменения температуры только в одной комнате, а не на большой площади квадратных метров. Эта статья покажет вам, как установить мини-сплит-систему без воздуховодов в вашем доме или офисе.

Перед началом процесса установки выберите мини-сплит-систему, подходящую для вашего региона. Вот ваши варианты:

Все бесканальные системы разделены на две зоны, в отличие от обычных систем отопления и охлаждения. Однозонный мини-конвектор без воздуховодов разделяет тепло или охлаждение одного помещения, например, кухни, спальни, пристройки, чердака или гаража. Агрегаты оснащены одним блоком обработки воздуха и конденсатором. Это самые простые системы для установки, а также они самые маленькие.

Двухзонные мини-сплит-системы без воздуховодов — это новый тип кондиционера, который работает как сплит-система. Двухзонные мини-сплиты без воздуховодов используют два кондиционера и один конденсатор для обогрева или охлаждения двух отдельных комнат. Двухзонные мини-сплит-системы кондиционирования и тепловые насосы идеально подходят для дома, где необходимо контролировать температуру в разных комнатах.

Многозональные мини-сплит-системы без воздуховодов используются для обогрева или охлаждения разных помещений. Мультизональные мини-сплиты оснащены конденсаторным блоком, который может вмещать несколько кондиционеров и предназначен для обслуживания отдельных зон. Установка тепловых насосов микро-сплит в многозонных системах может быть более сложной, чем другие, поэтому всегда обращайтесь к инструкциям производителя при определении того, как установить тепловые насосы мини-сплит на многозональные блоки.

Вам также необходимо выбрать размер мини-сплита правильного размера для вашего региона, который будет определяться выходной мощностью системы в британских тепловых единицах (BTU). Наиболее частой альтернативой для больших и маленьких помещений является термостат Klimatic, который позволяет управлять потоком воздуха в дополнение к регулировке температуры. Традиционные мини-сплит-системы весом 4 тонны и 2 тонны также являются отличным выбором для самых разных помещений, поскольку они могут обеспечить адекватный контроль температуры. Перед покупкой узнайте точные данные о площади в квадратных футах. Мини-сплит – это кондиционер с тепловым насосом, который конденсирует воду из увлажненного воздуха. Важно выбрать правильный размер для вашего дома, особенно если он недавно был построен или расширен. Ознакомьтесь с инструкциями по продукту, чтобы убедиться, что вы выбрали мини-сплит с достаточным количеством БТЕ для данного района.

Установка внутреннего блока

Выберите стену в помещении для обогрева или охлаждения, которая выходит наружу. Найдите место на стене, достаточно большое для установки кондиционера, где ему не будет мешать мебель, например полки или осветительные приборы. Вентиляционная установка должна находиться на расстоянии не менее шести футов от пола до нижней части устройства. Безопаснее не ставить его под прямые солнечные лучи или рядом с другими источниками тепла. Чрезмерная влажность может привести к прекращению работы мини-сплита. В результате он не сможет правильно считывать температуру в помещении. Убедитесь, что между устройством обработки воздуха и потолком имеется достаточный зазор, указанный производителем. Эта стена будет использоваться для передачи хладагента от внутреннего блока к наружному блоку, поэтому убедитесь, что она свободна от препятствий.

Найдите шпильки. Однако помните, что вам нужно будет просверлить большое отверстие (около 3 дюймов) через стену наружу. Осмотрите монтажные отверстия на монтажном кронштейне. Они должны соответствовать типичному рисунку шипов (16 или 12 дюймов) и компенсировать расположение отверстий, чтобы они не мешали шипу. Чтобы найти шпильки в том месте, где вы хотите установить обработчик воздуха, используйте поиск шпилек. Они могут выявить скрытые элементы, такие как шпильки за стенами. Проверьте, нет ли внутри стены каких-либо проводов, труб, воздуховодов или других потенциальных препятствий.

Установите кронштейн, которым настенный блок будет крепиться к стене. Используйте уровень, чтобы убедиться, что кронштейн правильно выровнен. Это важный шаг не только из эстетических соображений, но и из соображений практичности. Конденсаторный блок, установленный вне отвеса, не будет правильно дренировать и, следовательно, не будет функционировать должным образом. Сделайте небольшую отметку карандашом на стене, чтобы обозначить монтажные отверстия.

Проделайте отверстие сверлом размером чуть меньше диаметра стержня винта. Если вы не можете найти стойку, закрепите настенный кронштейн с помощью полых анкеров для гипсокартона. Проверьте, достаточно ли прочны настенные анкеры, чтобы выдержать вес настенного блока.

Требуется просверлить отверстие в стене для труб хладагента, дренажных трубок и проводов управления. Это отверстие должно быть в левом нижнем или правом нижнем углу в зависимости от монтажного кронштейна; однако он также может находиться в верхнем левом или верхнем правом углу. Некоторые воздухообрабатывающие агрегаты позволяют выбирать, с какой стороны линии будут выходить из агрегата. При необходимости ознакомьтесь с инструкциями производителя по их перемещению. Обычно выкапывается яма диаметром от 2 до 3 дюймов, но это определяется линиями вашего мини-раскола.

Сделайте отверстие, достаточно большое, чтобы соответствовать диаметру направляющей коронки кольцевой пилы снаружи дома, слегка направив его вниз. Это отверстие поможет вам выровнять следующее большее отверстие, которое вы сделаете кольцевой пилой. Лучше всего просверлить 2-дюймовое или 3-дюймовое отверстие с помощью кольцевой пилы. Для улучшения дренажа наклоните пилу немного вниз.

Подсоедините провод управления к внутреннему блоку. Подключение провода управления немного отличается для каждой мини-сплит-модели, но обычно включает в себя снятие задней крышки и ручное присоединение провода управления.

Разверните трубу хладагента, которую вы только что просверлили в стене, и протолкните ее через отверстие. Подсоедините трубу хладагента, контрольный провод и дренажную трубку с помощью изоленты.

Снимите заднюю панель и поставьте внутренний блок на стол. Вставьте прилагаемые трубы, провод и шланг через отверстие в верхней части подъемной конструкции. Для крепления внутреннего блока к настенному креплению следует использовать оборудование производителя.

Установка наружного блока

Выберите расположение вашего внешнего блока. Его можно установить на землю, на крышу или на наружную стену с помощью специального крепежного оборудования. Если вы решите установить его на землю, убедитесь, что он закреплен на подушке. Вы можете построить свою собственную бетонную площадку или купить уже изготовленную для этой цели.

Подсоедините трубы и трубки от внутреннего блока к внешнему блоку после установки конденсатора. Если вы используете самодельные компоненты, которые уже предварительно заряжены, подключите кабели и трубки от внутреннего блока к наружному блоку. Не обрезайте предварительно заряженные линии, потому что это довольно опасно. Неправильное подключение этих элементов может привести к серьезным ожогам кожи. Чтобы правильно их подключить, вам необходимо следовать рекомендациям производителя. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть разводной ключ и динамометрический ключ. Если вы устанавливаете комплект, который требует, чтобы линии были отрезаны, а затем заряжены, пригласите профессионала для этой работы.

Чтобы провода и трубки оставались на месте, прикрепите их к внешней стене. Для более приятного вида используйте чехлы.

Подсоедините трубный фитинг к линии на задней панели наружного блока. Затем присоедините многожильную проводку, соединяющую внутренний блок с внешним блоком. Вам почти наверняка понадобится динамометрический ключ, чтобы закончить этот проект.

Позвоните для бесплатного расчета